如果一定要較真的話，還有(yǒu)兩條進藏線(xiàn)路：一條是克裏雅古道，從新(xīn)疆和田翻越昆侖山(shān)到西藏，1950 年解放軍先遣隊進藏走的就是這條道路；另一條是川藏中(zhōng)線(xiàn)，即夾在 G318 與 G317 之間的一條線(xiàn)路，以四川段的 G350+ 西藏段的 G349 為(wèi)主，再加上一些縣道、村道甚至野道混編而成的線(xiàn)路。
這兩條進藏線(xiàn)路非常偏門，走的人少之又(yòu)少。克裏雅古道被認為(wèi)是天花(huā)闆級的進藏線(xiàn)路，探路級别，需要專業向導和領隊帶領硬核越野車(chē)隊，集體(tǐ)穿越，禁止單車(chē)穿行，除非你真不把命當命；川藏中(zhōng)線(xiàn)，近年才被提起，具(jù)體(tǐ)是怎樣一條路線(xiàn)，卻少有(yǒu)明确說法。
這兩條偏門路線(xiàn)，前者，如果有(yǒu)團隊；後者，如果有(yǒu)時間，我倆也許會去嘗試看看。
這一篇，就來寫寫廣泛所認為(wèi)的“進藏第七線(xiàn)”——丙察察，也是七大進藏路線(xiàn)中(zhōng)被認為(wèi)最險峻刺激的一條路線(xiàn)。
丙察察：丙中(zhōng)洛（雲南）—察瓦龍（西藏）—察隅（西藏），全程 305 公(gōng)裏。
丙中(zhōng)洛
要到丙察察線(xiàn)路的起點丙中(zhōng)洛，既可(kě)以從泸水出發，沿 G219 抵達；也可(kě)以從德(dé)欽出發，沿德(dé)貢線(xiàn)抵達。我們的路線(xiàn)是前者，下次可(kě)以去試試德(dé)貢線(xiàn)。據說德(dé)貢公(gōng)路穿越三江并流核心區(qū)域，包攬了雲南的一半美景，但路況不好。雖說網上的溢美之辭一般要大打折扣，但好奇心驅使，我們找時間還是要去看看。
如果沿 G219 去丙中(zhōng)洛，當看見怒江第一彎時，丙中(zhōng)洛就近了，隻餘 4 公(gōng)裏。
繼續向前，當看到這個三面環水的半島時，我愣了一下，怎麽又(yòu)來一個“第一彎”？“臉盲”的我，似乎也有(yǒu)“風景盲”，馬蹄彎看上去都長(cháng)得差不多(duō)，甚至于，這個似乎才更像是真正的怒江第一彎。
不過，它的名(míng)字叫桃花(huā)島，以春天桃花(huā)盛放而得名(míng)。隻是，桃花(huā)盛開時間是每年 3 月上旬-4 月上旬，4 月下旬才抵達此地的我們，不僅正好錯過桃花(huā)朵朵開，也錯過江水最綠的時節（每年春節至 4 月上旬）。
“人神共居的地方”，這浪漫的稱謂給丙中(zhōng)洛添了幾分(fēn)神秘色彩。
但其實，丙中(zhōng)洛并沒有(yǒu)那種想象中(zhōng)的浪漫，之所以被稱為(wèi)“人神共居”，是因為(wèi)這裏不僅有(yǒu)藏傳佛教噶舉派的普化寺，還有(yǒu)一座百年前法國(guó)人建的天主教堂重丁教堂。
之前在老姆登村看了基督教堂，對于丙中(zhōng)洛有(yǒu)天主教堂，我并不感覺稀奇，反倒是對丙中(zhōng)洛煥然一新(xīn)的面目感到吃驚。不僅新(xīn)修了公(gōng)路，連路邊的綠化帶都是精(jīng)心打造，完全不是山(shān)裏小(xiǎo)鎮的那種随意模樣。而這一切，其實是雲南“怒江美麗公(gōng)路”項目的延伸。
從我們住在丙中(zhōng)洛的民(mín)宿，便可(kě)以看到丙中(zhōng)洛的驚人變化。
大幅落地玻璃窗，明亮的窗外是青山(shān)。這麽懂遊客喜好的民(mín)宿，主人紮西卻是一個地道的藏族小(xiǎo)夥，妻子是怒族。
清晨，住在民(mín)宿的客人都坐(zuò)在紮西的廚房裏，一邊吃早餐，一邊聽紮西講自己的故事。紮西 11 歲就失去雙親，從那時起就開始做各種活養自己。種地、放牧，後來出去打工(gōng)，開貨車(chē)。。。直到最後回來開了民(mín)宿。
紮西講着童年的苦，丙中(zhōng)洛的窮，但他(tā)的講述中(zhōng)卻沒有(yǒu)任何不快。
“我們藏族人都相信來世，這輩子就是來受罪的，所以沒關系。”他(tā)的嘴角，甚至帶着淡淡的笑。
但實際上，紮西們的幸福，随着道路的修建，已經不用(yòng)等來世了。
丙中(zhōng)洛——察瓦龍
丙察察線(xiàn)伊始，從丙中(zhōng)洛出發到察瓦龍，美麗公(gōng)路繼續美麗着。甚至于怒江峽谷的最窄處--石門關，縱使兩岸峭壁夾峙，因為(wèi)有(yǒu)好路穿行而過，也不再有(yǒu)險峻之感。
難道修好路的丙察察，路已經這麽好呢(ne)？我暗自嘀咕。不過，這隻是我對丙察察的誤解。一切都才剛剛開始，怎能(néng)太早下結論。
過了石門關，繼續前行 4 公(gōng)裏左右，便可(kě)看見怒江對面的霧裏村。
我們選擇的是北入口的吊索橋，因為(wèi)從這裏過江後，便可(kě)走一段崖壁上開鑿出的槽道進村，而這段槽道便是曾經的茶馬古道。
走在一米左右寬的茶馬古道，再看江對面車(chē)來車(chē)往的 G219，仿佛瞬間穿越。
這條古棧道大約要走 1.5 公(gōng)裏左右，才能(néng)抵達霧裏村。
霧裏村，村如其名(míng)，霧裏看村，村更美。隔江欣賞就好，不用(yòng)走進。
滇藏界，儀式感滿滿，不僅山(shān)壁上分(fēn)别寫着碩大的“雲南”與“西藏”，地上也寫着“丙察察”。盡管細看才知是廣告，但不得不說，這廣告真會選地方。
自駕通過此地的人，沒有(yǒu)人不在這打卡。我也不例外。而這次，是我的第五次進藏。
到了滇藏界，便意味着“丙察察”雲南段的結束，西藏段的開始；但同時，也意味着柏油路的結束，颠簸爛路的開始。
之前雲南境内絲滑的柏油路，迅速切換為(wèi)颠簸的半鋪裝(zhuāng)路。車(chē)子一過，灰塵四起，仿佛回到3年前的阿裏無人區(qū)。
我有(yǒu)點疑惑，不說修好路了嗎？
對比後發現，雖然現在的路仍是爛路，但與 2017 年比，路邊多(duō)了護欄，曾經的土路也鋪上了碎石。
有(yǒu)了護欄，對于自駕車(chē)來說，心裏便多(duō)了一層安(ān)全感，否則，懸崖下咆哮的怒江，始終是心裏的壓迫感。
隻是，鋪好底層砂石，卻不淋瀝青的半鋪裝(zhuāng)路，一路颠簸，還不如土路。而且太多(duō)碎石，極易紮破輪胎，以至路邊的岩壁上處處都是補胎及救援電(diàn)話。
不過，到了老虎嘴，要過雞爪隧道前，碎石路突然變成了柏油路，我倆大喜，“路果然修好了！”但這開心隻持續了幾分(fēn)鍾。一出隧道，柏油路立刻變回碎石爛路。
直至走完整條路線(xiàn)，才知道，這段油路是丙察察線(xiàn)上唯三的一段油路（另外兩段油路：一是丙察察雲南段，一是快到察隅的最後 20 公(gōng)裏）。
也許剛用(yòng)碎石鋪平整時，路況尚可(kě)，但沒用(yòng)瀝青加固，來來往往的車(chē)輛，很(hěn)快便把路面壓出各種坑洞。以至于，丙察察的現狀便是：小(xiǎo)碎石路+小(xiǎo)搓闆路+坑坑洞洞。
事實上，在我們自駕走了西藏如此多(duō)的國(guó)道、縣道、鄉道後，交通要道基本上都修好了，也就剩阿裏中(zhōng)北線(xiàn)以及丙察察這兩個老大難了。
但經過丙察察進藏第一村松塔村時，嶄新(xīn)的村莊給了我們信心。
村已改建好了，路還會遠(yuǎn)嗎？
當經過丙察察線(xiàn)上最讓人談之色變的大流沙時，藍天白雲下的大流沙，潔白安(ān)靜，那些風化的白色碎石，看上去像被神力封印住了一樣，如同凝固的瀑布。不僅不可(kě)怕，反倒美麗而壯觀。
我以為(wèi)底部加裝(zhuāng)了護牆的大流沙，已經不再是威脅，途中(zhōng)寫的那篇丙察察至墨脫的路線(xiàn)及路況 ，還特别強調了這點。
但我又(yòu)錯了。當巨大的滾石流從大流沙頂部如瀑布般傾瀉而下時，區(qū)區(qū)護牆根本擋不住。
就在上個月，5 月 14 日，因為(wèi)大風大雨，大流沙頂部的沙石松動滑落，沙石迅速掩埋了路面。這是我在網上看到的兩張照片（侵删）。
所以，大流沙是否危險，天氣是個重要因素。風化嚴重的石頭，好天氣時，不會亂來；一旦雨季和大風天氣，便容易松動，造成塌方。即使風平浪靜的好天氣，傍晚時分(fēn)随着氣溫下降，風速變大，依然容易有(yǒu)落石與流沙，所以最好在傍晚前快速通過。
安(ān)全起見，通過大流沙之前，最好先觀察大流沙是否有(yǒu)塌方迹象。如果頂部有(yǒu)煙塵升起，說明上面已經開始有(yǒu)流沙。
即使在好天氣時通過大流沙，也請不要在大流沙底下停留拍照。說不定幾塊石頭飛落下來，便将車(chē)子砸幾個洞，也不是不可(kě)能(néng)。
蟋蟀頭的安(ān)全意識特别強，盡管當時一切安(ān)好，我們也隻是遠(yuǎn)遠(yuǎn)地拍了幾張照，便一腳油門，快速通過大流沙，完全沒有(yǒu)任何停留。
過了大流沙，距離察瓦龍便隻有(yǒu) 9 公(gōng)裏了。
察瓦龍
全長(cháng) 305 公(gōng)裏的丙察察線(xiàn)，如果純粹趕路，為(wèi)穿越而穿越，一天可(kě)完成，大概用(yòng)時 12 小(xiǎo)時。
但很(hěn)多(duō)時候，我們走這條路，并不僅僅是因為(wèi)這條路，而是路上的風景。
所以，盡管丙中(zhōng)洛至察瓦龍隻有(yǒu) 79 公(gōng)裏（導航顯示車(chē)程 2.5 小(xiǎo)時，我倆實際用(yòng)時 4 小(xiǎo)時）。我倆仍然選擇在察瓦龍住一晚。
這也是大多(duō)數人的選擇。
總之，察瓦龍就是丙察察穿越者們的歇腳點。
同時，全長(cháng) 10960 公(gōng)裏的 G219，從新(xīn)疆喀納斯出發，到察瓦龍恰好 6666 公(gōng)裏。這麽大吉大利的數字，到了察瓦龍一定要記得打卡。
打卡完“6666”，别忘了去路牌斜對面的老陳驿站看看。
這個滿牆貼滿自駕越野、騎行徒步等各大戶外俱樂部旗幟及 LOGO 的飯店(diàn)，便是丙察察線(xiàn)上最出名(míng)的情報交通站。
自駕越野愛好者老陳，2006 年自駕進入察瓦龍後，因為(wèi)太喜歡沿途風景，便在這裏開了一家小(xiǎo)飯店(diàn)兼旅館——四川飯店(diàn)。當時還沒有(yǒu)丙察察線(xiàn)路，從丙中(zhōng)洛隻能(néng)開車(chē)到察瓦龍，察瓦龍到察隅也還沒通車(chē)。
2010 年丙察察全線(xiàn)通車(chē)，但路況極差，老陳不僅積極參與救援，還随時在網上發布當地的天氣及路況信息，漸漸，老陳便成了丙察察線(xiàn)上最大的信息源以及網紅。
途經丙中(zhōng)洛的自駕車(chē)輛，即使不住，也喜歡到老陳的驿站去坐(zuò)坐(zuò)聊聊，打個卡。十多(duō)年後，便累積了這滿牆的旗幟。
它們是老陳驿站的最佳裝(zhuāng)飾，也是老陳的驕傲。在喜歡的地方開民(mín)宿，是許多(duō)旅行愛好者的夢想。但我卻越來越發現，相比停下來，我更喜歡出發。
丙察察一進入藏區(qū)，不僅路況變了，連風景也似乎發生了變化。盡管，江，還是那條江；山(shān)，卻變得更加大氣。
也許，這也是為(wèi)何，我倆總喜歡去西藏的緣由。
丙察察并沒有(yǒu)結束，這篇先寫到丙察線(xiàn)，察察線(xiàn)就留到下一篇吧。
太多(duō)文(wén)字，沒人有(yǒu)耐心看；太多(duō)風景，我也不舍得在一篇放完。
丙察察。如果說丙察線(xiàn)（丙中(zhōng)洛-察瓦龍）的攔路虎是大流沙，那察察線(xiàn)（察瓦龍-察隅）曾經的難點便是那三座雪(xuě)山(shān)垭口。
之所以說“曾經”，是因為(wèi)2010年察察線(xiàn)通車(chē)後，因大雪(xuě)封山(shān)，全年僅半年時間可(kě)以通行；2015-2017年進行道路改建後，隻要不是極端惡劣的天氣，一般不會封山(shān)，差不多(duō)實現了全年通車(chē)。
盡管道路經過改建，但因為(wèi)有(yǒu)了丙察線(xiàn)的前車(chē)之鑒，我知道不能(néng)對察察線(xiàn)抱有(yǒu)太多(duō)期待。
離開察瓦龍，前往察隅時，路況，跟之前的丙察線(xiàn)幾乎沒有(yǒu)任何區(qū)别。
被落石砸壞的護欄，不斷提醒我們：怒江并非威脅，山(shān)上的落石才是真正的危險。
在怒江大峽谷中(zhōng)的穿行，最後止步于怒江大橋。
過了怒江大橋後，便會走一段海拔上升的盤山(shān)路，離開怒江。
意外的是，怒江大橋的橋頭竟修了一個觀景台。
我倆在觀景台伫立良久，欣賞這紅綠兩色的兩江彙合，與怒江告别。從泸水開始，怒江已經陪伴了我們整整三天。這第四天，終于要和怒江分(fēn)别了。
但除了我倆，沒有(yǒu)一輛車(chē)在橋頭停下。所有(yǒu)車(chē)輛似乎都急着趕路，從我們身邊急馳而過，再匆匆消失在我們的視線(xiàn)中(zhōng)。
他(tā)們如此匆忙，是因為(wèi)察瓦龍到察隅的路線(xiàn)并不短，高德(dé)顯示：車(chē)程225公(gōng)裏，7小(xiǎo)時14分(fēn)鍾。對我倆來說，實際行駛時間，還得在導航時間上至少再加2小(xiǎo)時。
到了怒江大橋，我們從察瓦龍出發也不過才22公(gōng)裏，前面還有(yǒu)200公(gōng)裏的未知在等待我們。
告别怒江，随着盤山(shān)道上山(shān)，再下山(shān)。翻越過一座山(shān)後，盤山(shān)路盡頭的讓舍曲，已在眼底。
下到山(shān)腳，繼續沿讓舍曲河谷前行。清亮的河水，濃密的森林，宛如川西。
驚奇地發現，路況似乎比之前好了許多(duō)，碎石少了，土路多(duō)了。
在這荒天荒地中(zhōng)，竟然有(yǒu)村莊，竟然還有(yǒu)客棧？這個叫夢紮村的村子，就幾戶人家，我很(hěn)好奇，除了車(chē)壞了，需要修車(chē)或者等待拖車(chē)，還有(yǒu)什麽緣由要住在這裏。
但也許，遠(yuǎn)處的雪(xuě)山(shān)，身邊的青山(shān)綠水，就是住下來的理(lǐ)由。
一路向前，綠色漸漸褪去，雪(xuě)山(shān)越來越近。
再一次爬山(shān)，路況恢複到碎石與土路的混合體(tǐ)。每次轉彎，都像已到路的盡頭。
海拔不斷上升的同時，路邊的護攔也消失了。隻要不臨崖，山(shān)谷中(zhōng)的穿行，并不危險。
偶爾停下，放眼望去。天上的雲，山(shān)上的雪(xuě)。終于相信，我們真的在西藏了。
這段行程原本是去年十一的計劃，沒想到，那時的“世界第三極”也會因疫情而困，我們隻能(néng)臨時取消；改去内蒙，卻又(yòu)在抵達呼倫貝爾的第二天，被疫情防控驅趕回家。
現在，回看那一切，雖然才過去半年，卻像半個世紀一般遙遠(yuǎn)。
而每一寸風景，都因這一分(fēn)自由的加持，在我們眼中(zhōng)更加美麗而獨特。
嗨，雪(xuě)山(shān)，好久不見！讓我好好抱一抱你。
原本南方人對雪(xuě)就有(yǒu)一種北方人難以理(lǐ)解的執念，現在，遲到了半年的見面，更讓這份執念變得熱情而濃烈。
以至于我們在海拔4636米的雄珠拉垭口停留了很(hěn)長(cháng)時間。
這也是察察線(xiàn)上的第一個雪(xuě)山(shān)垭口。
翻過雄珠拉垭口，山(shān)下這個甯靜而熱鬧的村子便是目若村。
村裏有(yǒu)許多(duō)修車(chē)店(diàn)，果然是哪裏有(yǒu)需求，哪裏便有(yǒu)市場。
如果車(chē)沒修好，不用(yòng)擔心，可(kě)以住在村裏的客棧，繼續等待。
我們也去修了車(chē)，請藏族師傅幫忙上個螺絲，把車(chē)後被颠得快要脫落的車(chē)牌趕緊固定。
過了雄珠拉垭口，路比之前好了許多(duō)，即使開快一點，也沒之前颠簸。
到了第二個雪(xuě)山(shān)垭口，海拔4498米的昌拉垭口，沒有(yǒu)之前初見雪(xuě)山(shān)的驚喜，路也好走，不知不覺，我們已經快速翻過垭口。
再次見到茫茫白雪(xuě)時，我們已經在翻越海拔4706米的益秀拉垭口。
作(zuò)為(wèi)察察線(xiàn)上三個垭口中(zhōng)海拔最高的雪(xuě)山(shān)垭口，這裏，雪(xuě)很(hěn)厚，雲很(hěn)低，仿佛雲不小(xiǎo)心掉落山(shān)上，積成了雪(xuě)；又(yòu)或者，雪(xuě)被風帶到天上，因貪戀藍藍的天，不肯下來，幹脆變成了雲。
而行走在天地之間的我們，詞窮得隻會說一句，“太聖潔了！”
眷念這裏的茫茫雪(xuě)地，不願離去，但遠(yuǎn)處山(shān)上的白色“燈塔”，仿佛又(yòu)在告訴我們，“不要停，繼續前行！”
當然，那肯定不是“燈塔”，是什麽呢(ne)？那麽孤單又(yòu)堅定地矗立在山(shān)頂。
蟋蟀頭說是雷達，我說是基站。去網上搜索了一番，雷達和基站都不是長(cháng)這樣兒。
我們就這樣被它吸引，不斷向前。而它，似乎總在不遠(yuǎn)的前方。
穿行于厚厚的雪(xuě)牆時，坑坑窪窪的路，雖說爛，卻明顯看出有(yǒu)人清理(lǐ)，才得以有(yǒu)這樣一條通道。否則，我們隻能(néng)被雪(xuě)擋住去路。
翻過益秀位垭口，便一路下坡，到丙察察的終點察隅，隻餘65公(gōng)裏。
導航顯示還有(yǒu)近2小(xiǎo)時才能(néng)抵達察隅，而當時已經傍晚7點。西藏的日落是晚上8:30，這意味着如果不想開夜路，我們就得稍微加快一點速度。
蟋蟀頭不再像之前那樣慢悠悠地開車(chē)，加上路況好了許多(duō)，我們開始一路疾馳。之前那些超過我們的車(chē)輛，包括摩托車(chē)，我們開始一輛輛反超。
當蟋蟀頭不攝影的時候，他(tā)開車(chē)基本上就是一個賽車(chē)手。
忽然發現，有(yǒu)一輛車(chē)的車(chē)速極快，一直牢牢地緊跟我們，我們超車(chē)，他(tā)也随着超車(chē)；我們超過七八輛車(chē)了，暮然發現，他(tā)仍在後面不遠(yuǎn)處。
“這人車(chē)技(jì )不錯！”蟋蟀頭給他(tā)隔空點贊。
距離察隅還餘40多(duō)公(gōng)裏時，蟋蟀頭忍不住停下車(chē)拍照，這輛緊跟我們的車(chē)準備超車(chē)時，卻也停了下來，甚至搖下車(chē)窗跟我們打招呼，“嗨，是你們啊！又(yòu)見面了。”
沒想到，居然是曾同住在丙中(zhōng)洛那家民(mín)宿的一對小(xiǎo)夫妻。那天早上， 我們在紮西的廚房一起吃早餐，聽紮西講故事。
我們好奇，他(tā)們車(chē)開得這麽快，怎麽會才到這裏？一般來說，像我倆這種每天11點出發，路上又(yòu)耽擱很(hěn)多(duō)時間拍照的人，才總會在夜幕快要降臨時才抵達當天的目的地。
“我們在丙中(zhōng)洛住了兩晚。你們去察瓦龍那天，我們去走了德(dé)貢線(xiàn)，然後仍舊住在丙中(zhōng)洛。今早8點才從丙中(zhōng)洛出發，往察隅趕路。到現在，整整12個小(xiǎo)時了！”原來如此。
看，并不是所有(yǒu)人都會用(yòng)兩天時間來走丙察察，現在隻用(yòng)一天時間走完丙察察的也大有(yǒu)人在。
“你們這麽趕路，在西藏待多(duō)久呢(ne)？”我好奇。
“待2個月，然後就回去繼續搬磚。”
我們寒暄幾句後，便各自上車(chē)，繼續趕路。沒有(yǒu)刻意追随，彼此按着自己的節奏行駛。
他(tā)們有(yǒu)2個月的時間，在西藏自駕旅行，卻隻留給丙察察一天時間，我不太理(lǐ)解。但也不需要我理(lǐ)解，他(tā)們喜歡與享受這樣的旅程就行。
很(hěn)多(duō)人說，想跟着我倆去自駕旅行，或者我們組個團，參加我們的旅行團，這也是許多(duō)做自媒體(tǐ)的人，賺錢的方式，要不是賣廣告，要不就是帶隊旅行。
但我倆很(hěn)清楚，我們不喜歡帶團旅行。你們也許喜歡我的文(wén)字，蟋蟀頭的攝影，但真要一起上路，也許會受不了我們的節奏，然後不斷置疑：怎麽這麽晚出發？路上還不斷停下來？為(wèi)什麽要停這麽久？為(wèi)什麽我們又(yòu)是天黑才抵達？
曾經有(yǒu)一對夫妻與我們同行，第一天就受不了，隻能(néng)提前告别。
我想說，朋友，風景都在路上啊！日落時分(fēn)，光線(xiàn)最好的時候，我們都想在路上，而非酒店(diàn)。
喜歡去西藏自駕旅行的人，也大多(duō)是靈魂自由的人，不會喜歡束縛。
每個人都有(yǒu)自個兒的節奏，自己喜歡就好，沒有(yǒu)對錯。
到了桑久村，有(yǒu)兩條路：一條是G219，仍舊是爛路；另一條是新(xīn)修的柏油路。之前超過我們的那對小(xiǎo)夫妻，停在兩條路的交叉處，猶豫着該選哪條路。
我們快速地看了一下導航，便毫不猶豫地駛上那條油路。不用(yòng)擔心，這條岔路很(hěn)快就會和G219彙合，能(néng)享受一會兒油路，也是好事。小(xiǎo)夫妻的車(chē)馬上跟随我們前行。
過了桑久村後不久，又(yòu)回到爛路，但好消息是，到察隅的最後16公(gōng)裏，已經完全是油路。
很(hěn)奇怪的感覺是，雖然終于行駛在平坦的油路上，不再有(yǒu)颠簸之感，卻總感覺少了一點什麽，然後，竟開始對曾經的爛路有(yǒu)了一點點想念。
丙察察結束後，我們去了墨脫，然後深入到山(shān)南之南，轉了一大圈後，又(yòu)進入日喀則地區(qū)。在藏區(qū)長(cháng)達20天的自駕旅行，除了少數幾段正在修路，幾乎不再有(yǒu)爛路。
在可(kě)以遙想的未來，丙察察終将會修一條路況極好的油路。縱使周遭環境惡劣，但這是擋不住的趨勢。
雖然我贊成修路，但不得不說，好路和爛路，對喜歡自駕旅行的人來說，仍是兩種截然不同的感受。
挑戰，總會讓一路都倍加珍惜。
太容易看到的風景，似乎無形中(zhōng)失去了一些魅力。
在這一切發生之前，趁路還沒有(yǒu)修好，還是來感受一下丙察察吧。
我願意稱之為(wèi)“最美”的進藏線(xiàn)路。
